Odlično krojena obleka izraža moč, slog in občutek identitete
Prvič se je ženska, ki je moško obleko spremenila v svojo, pojavila leta 1870, ko je igralka Sarah Bernhardt v javnosti začela nositi “moška oblačila”. V tistem času je bilo škandalozno, če je ženska nosila moško obleko, vendar ji to ni preprečilo, da bi še naprej izzivala vlog spolov – leta 1899 je igrala glavno vlogo v Hamletu. Bernhardtova je bila v mnogih pogledih pred svojim časom prva zagovornica tega, kar je postalo sartorična vizitka sodobnih žensk.
Leta 1910 je bilo gibanje sufražetk v polnem razmahu, z njim pa so se pojavile ženske, ki so bile drznejše in aktivnejše. Shodi, pohodi in državljanska nepokorščina so zahtevali več kot le to, da so se otresli starih idealov 19. stoletja – zahtevali so tudi manj omejujoča oblačila. Nastala je obleka za sufražetke. Ta predhodnica sodobne krilate obleke je predstavljala ostro nasprotje priljubljenemu oprijetemu krilu “hobble”, ki je bilo v tistem času v modi in je bilo pri gležnjih tako ozko, da je uporabnica komaj hodila oz. “hromila” naokoli.
Obleka za sufražetke je bila zaščitni znak naprednih žensk in je navdihnila ikono in modno velikanko Coco Chanel. Chanelova, verjetno najbolj znana oblikovalka ženskih oblek, si je med prvo svetovno vojno pridobila priljubljenost z opuščanjem korzetov pri krojenju in je splošno priznana za prvo resnično žensko obleko v sodobnem smislu. Za razliko od svojih predhodnic je Chanelova obleka ohranila občutek glamurja in ženstvenosti.
Sartorialna osvoboditev žensk se je nadaljevala v dobi jazza, ko so ženske začele nositi hlače za prostočasne dejavnosti, zlasti za tenis, konjeništvo in kolesarjenje. Do takrat (in še pozneje marsikje) je bilo nošenje hlač obravnavano kot nošenje oblačil nasprotnega spola in je bilo pogosto celo kaznivo.
Leta 1933 je Eleanor Roosevelt postala prva ‘prva dama’, ki je na uradnih dogodkih nosila hlače. Bila je na jahanju in se ni imela časa preobleči, preden je v Beli hiši priredila vsakoletno “rolanje” velikonočnih jajc. Čeprav je bila njena izbira oblačila naključna, je sprejela nekonvencionalno obleko in pozirala za številne fotografije v obleki, ki je dvigovala obrvi.
In potem je bila tu še Marlene Dietrich. S filmi Maroko (1930), Blond Venera (1932) in Sedem grešnic (1940) je s svojimi ikoničnimi smokingi in belimi dvodelnimi oblekami – kostimi – neslavno obrnila na glavo mednarodno dojemanje in žensko oblačenje na splošno. Dietrichova je javno zagovarjala hlačne kostime v poklicnem in zasebnem življenju, kar je sovpadlo z oblikovalcem Marcelom Rochasom, ki je ustvaril prve ženske hlačne obleke (kostime).
Leta 1939 je Vogue objavil prvo objavo, v kateri so bile ženske oblečene v hlače. V štiridesetih letih se je temu pridružila tudi Katherine Hepburn, ki je bila na srebrnem platnu največja sila. S svojo zelo odmevno izbiro hlač na snemanju in zunaj njega je pripomogla k uveljavitvi hlač kot dela vsakdanje ženske garderobe.
Po drugi svetovni vojni je priljubljenost ženskih hlač za kratek čas upadla, saj so se po množičnem prihodu žensk na delovna mesta v času vojne mnoge želele vrniti k tradicionalnim domačim vlogam. Diorjeva kolekcija “New Look” je z oprijetimi pasovi in polnimi krili zaobjela videz gospodinje iz petdesetih let prejšnjega stoletja.
Leta 1966 je Yves Saint Laurent s smokingom “Le Smoking” zapečatil svoj status ikone. Ta ženski smoking je bil tako pred časom, da številni hoteli in restavracije niso dovolili vstopa ženskam, ki so ga nosile.
Leta 1971 se je Bianca Pérez-Mora Macías poročila z Mickom Jaggerjem in očarala svet v belem “Le Smoking” kostimu (sicer s krilom), ki ga je oblikoval Yves Saint Laurent, in se je zapisala v zgodovino poročnih kostimov.
V osemdesetih letih se je delež žensk na delovnem mestu povečal na več kot 50 %, to desetletje pa je postalo znano po kultni “obleki moči”. Z Georgiem Armanijem, ki je zagovarjal androgine ramenske blazinice in prevelike suknjiče, se je rodil stereotipni videz žensk v poslovnem svetu.
V začetku 20. stoletja je hlačna obleka kljub svoji radikalni zgodovini dobila zastarelo in konservativno podobo, vendar se je sredi desetletja močno vrnila. Oblikovalci, kot sta Bottega Veneta in Chanel, so v kolekcijah jesen/zima 2015 po modnih brveh poslali elegantne hlačne kostime, Rihanna pa je istega leta na podelitvi nagrad Grammy nosila preveliko črno različico Johna Galliana iz hiše Maison Margiela.
Številne ženske zdaj nosijo hlačne kostime, v katerih volijo ženske političarke, s čimer se spominjajo feministične zgodovine te obleke. Oblikovalci, kot sta Elie Saab in Alberta Ferretti, so medtem na modnih brveh pomladi 2019 Couture poslali hlačne kostime.
Od osemdesetih dalje smo torej priča neverjetnemu porastu števila žensk v podjetništvu, politiki in športu. Prav tako smo bili priča povečani pozornosti do pravic žensk z gibanji #TimesUp in #MeToo ter rekordnemu številu žensk na čelu velikih korporacij. Ni torej presenetljivo, da je ženski kostim postal klasični kos in stalnica tudi v svetu mode.
